「味道」，不只是個人的選擇，還是本土身份的養料。

年初二、初三這兩天，相信很多網友的facebook被一堆美食洗版，有皮薄餡靚的鮮製腸粉、香味濃郁的咖喱魚蛋、正宗炭燒的雞汁雞髀、别出新穎的辣椒炒燒賣，當然少不了那串「入面有屎」的炸大腸呢！這個深水埗桂林夜市，比灣仔美食節更富地道的香港「滋」味吧。

可是，有些人引用一隻雞的話說︰「香港變了，要接受。」他們以為，昔日的滋味在地產霸權、領匯扼殺、港共治港的時代，已經成為往日的追憶。香港人應該學會放下身段，好好食用「地溝油」、品嚐「貓兒老鼠肉烤串」等。小朋友生日就吃一隻蘇丹紅「假雞蛋」吧！

不，還不止這樣，香港本來的街頭小食亦要和「普教中」一樣，由官方規定叫法︰魚蛋叫作「魚丸」、炸雞髀叫「炸雞腿」、韮菜豬紅叫「韭菜豬血」、生菜魚肉叫「結球生菜肉滑」……怎麼本來令人垂涏三尺的街頭小食，既給人一種陌生，又倒人胃口的感覺？

沒錯，這就是外來口味，與「地道」美食的分别。這個分别的差異，不止是「好好食！」的感覺，更在於當中的集體認同。每一款地道美食，除了當下的美味外，還寄令着當地人的故事、歷史，以及文化內涵。譬如，有言蛋撻是在1920年代於廣州出現，各大百貨公司在這個「五口通商」之一的口岸為了吸引顧客，於是設計了這款「星期美點」作招徠。後來「蛋撻」隨着國民黨失勢而流傳至香港，並在1950-1980年代，由於英國的high tea文化在本港日漸普及，又適逢香港經濟起飛，「蛋撻」不但伴隨「茶餐廳」而興起，並且成為普羅大眾的地道美食。甚至九七前，彭定康剛來港就任港督，就在鏡頭前鯨吞多隻蛋撻，成為一時佳話。

為甚麼連一個來自未主國的殖民政府官員都懂得欣賞「地道」美食？反而，常常把「港人利益着想」掛在口邊的689政府，在自己把關不力的情况下，叫香港人過年不要再食「活 雞」；又總是伺機配合中共，如在中小學裡推行洗腦教育、叫大學生返大陸讀書、把失去工作能力的老人送返大陸、貶低廣東話為「非官方方言」等等。

一切一切，只道出一個事實︰港共政權的任務，不只是以專制手段馴化香港人，更甚的是把港人崇尚的習慣風俗連根拔起。假若香港人再不重拾自尊，奮起反抗，結果只是像《金雞sss》中的妓女阿金那樣，每天如螻蟻般苟且偷生，並只能自我安慰「做雞甚麼都要賣，但不要迷失自己」。到了那個時候，你就會後悔，為甚麼當初不好好珍惜那串「有屎的」炸大腸，和那「打人牙骹軟」的炸雞髀。

為了那僅餘的地道滋味，一起本土起義吧。