先旨聲明，我唔係寫鱔稿。所談論過的餐廳，全程自費。近年算試過唔少亞洲區被譽為最頂級的餐廳，勉強分得出咩係水準之上，咩係名過於實。只希望為讀者喺計劃外遊，外出用膳，或各式喜慶安排時，提供多個參考。唔洗次次去台灣就排小籠包，去東京就排築地，响香港慶祝紀念日/求婚就去跑馬地或者半島食「法國餐」。

今次打響頭炮，係介紹位於台北的RAW餐廳。大家首先會問，我無聽過呢間嘢噃，究竟係咩葫蘆賣咩藥。有請Google大神解說一下。在搜尋後，你會發現最常見的字眼分別係: 「全台灣最難訂位餐廳」、「亞洲50家最佳餐廳」、同埋「台灣之光江振誠」。

剛過不惑之齡，江振誠以台灣人身份，在全球飲食界獲得的各項殊榮，在此不贅。他的成功路，完全係大家認為老生常談的「獅子山下．體現香港精神」的故事。有天賦（除左廚藝、繪圖設計、八國語言溝通都難佢唔到），勇於求變的決心（早年佢响台灣已經飯店主廚，但甘願放棄一切去法國由學徒做起，只為更遠大的舞台），再配合持續不懈的努力（佢一日當兩日用，連放假都用啲時間黎增加自己對食材認識），加上武俠小說般的機緣際遇，成就佢今時今日的高度。

不過，佢並無因此停落黎，更創立「八角哲學」去歸納自己的料理精神。一餐飯八道菜，無分主次，各有特式，不拘泥於傳統上餐次序，按當時得令的食材待客，自成一格。

唔少外籍廚師成名後，都熱衷於將成功方程式大量複製，在世界各地廣設分店。年前，江振誠訪問香港，當時問過有無打算開分店，得到的回應非常堅定:「無」。除非有不同類型的新項目嘗試，否則唔會考慮。而佢經營的餐廳，亦貫切咗呢個說法。比如新加坡大本營Restaurant Andre，走高級Fine Dining路線，台北的RAW，則是Bistro小酒館風格。

RAW日常運作主要交由35歲的黃以倫主廚打理。年輕、卻歷練豐富，由台灣出發，從歐洲歸來，即使扛著江振誠的名號，仍不失大將之風。「台灣味」係RAW的主軸，呢個宗旨並無令餐廳「劃地自限」，相反更刺激團隊透過唔同食材，向食客展現台灣風土。加上全球吹起減低資源耗費的風朝，RAW亦不甘後人，不但盡力用盡食材，更帶頭停用包裝水，以經過濾的新鮮水代替。

踏進餐廳，空間感寬闊，餐枱之間保有適度距離，音樂節奏輕快，牆身帶有工業設計，時尚不失優雅，完全唔會有高級餐廳的拘緊感覺。服務員年輕有活力，惟間中稍欠細心，往往需要主動要求，才獲得協助。

回說餐單帶有「八角哲學」的影子，只列出重點食材，並無具體說明菜式內容，保留神秘感，必須等到上菜一刻，才能一睹乾坤。

第一道菜係台灣人熟悉的兒時小吃「點心麵、香辣豆、菓子薄脆」與最後一道甜點「洛神花冰條」做到首尾呼應，突顯本土味。剛才提過珍惜食材，其中一道「豬耳、豬頰、豬尾」正正係物盡其用，將一般易於被丟棄的「下欄」部份，巧手化成「肴肉凍」及「中式饅頭漢堡」。

另一道「鮮元貝」亦先將貝柱肉以水蓮包捰炸成天婦羅，裙邊則與味噌打成醬汁，配合洋蔥湯及麵包脆條同食，完全沒有丁點浪費。彩蛋部份則是法式費南雪小蛋糕，伴江振誠太太 Pam 提供食譜的泰式奶茶。

總結，以高水準餐廳之言，RAW收費相宜，食得飽之餘味道亦有驚喜。即便餐廳經已成名，亦絕不固步自封，敢於在菜式設計作新嘗試，作為培育台灣未來餐飲業人才的少林寺，絕對值得多多支持，當然訂唔訂到位則是後話了。


中式饅頭漢堡




鮮元貝


菓子薄脆